Утепление крыши пенопластом: можно ли использовать, все за и против

Характеристики пенопласта

Пенопласт среди других материалов выделяется следующими преимуществами:

небольшим весом, благодаря чему снижается нагрузка на несущие части кровли;
лёгкостью при монтаже и обработке инструментами;
стойкостью при температурных перепадах и определённых механических нагрузках;
низкой теплопроводностью из-за большого содержания воздуха — 98 процентов;
длительным сроком службы;
сохранением свойств и формы при высокой влажности, ему не страшны плесень и грибок;
доступной стоимостью;
экологичностью;
пожаробезопасностью (пенопласт способен лишь оплавиться, а не воспламениться);
гипоаллергенностью.

Конечно, есть у пенопласта и недостатки:

если воздействовать на материал открытым огнём, он выделяет вредные вещества;
способен впитывать влагу, хоть и в небольших количествах, из-за чего покрываются плесенью и грибком стропила, обрешётка, отделочные материалы, а металлический крепёж — ржавчиной;
полностью расположить пенопласт между стропилами невозможно, так как он слишком жёсткий; в этом случае образуется конденсат и мостики холода;
обладает малой воздухопроницаемостью;
пенопласт могут прогрызть и заселить грызуны (исключение составляет экструдированный пенополистирол);
для него опасны растворители, спирты, бензин;
разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения.

Внимание! Несмотря на то, что высокая пожароустойчивость является одним из достоинств пенопласта (он не самовозгорается), в случае горения материала происходит выделение токсичных веществ. Именно поэтому монтаж пенопласта должен сопровождаться соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Стандартный лист пенопласта может быть следующих размеров (мм):

500×1000;
1000×1000;
2000×1000.

По толщине утеплитель бывает в пределах от 10 до 100 мм. Цифрой, которую содержит маркировка утеплителя, обозначается плотность (кг/м3). Для внутреннего или наружного утепления кровли обычно используется пенопласт марок ПСБ-15 или ПСБ-С-25.

Изучив характеристики пенопласта и сравнив их с другими материалами для теплоизоляции, каждый строитель сам принимает решение, использовать ли данный материал для утепления или заменить на другой.

Пенопласт и пенополистирол одно и то же?

Пенополистеролом по всем показателям превосходит пенопласт и поэтому он дороже

Оба материала получают из полистирола по разным технологиям. Привычный нам классический пенопласт получается при пропаривании в форме микрогранул, которые увеличиваются от высокой температуры и заполняют объем блок-формы. Получается легкий материал из спекшихся между собой полистирольных оболочек, заполненных воздухом.

Пенополистирол, полученный методом экструзии, является материалом с цельной структурой, включающей малые газозаполненные ячейки. Благодаря технологии получается более плотный, водонепроницаемый, прочный материал. Утепление крыши пенополистиролом обойдется дороже, но позволит получить более тонкий слой теплоизоляции с хорошим звукопоглощением, лучшей огнестойкостью и более продолжительным сроком эксплуатации. Этот материал практически незаменим, когда производится теплоизоляция плоской эксплуатируемой крыши и перекрытий. Пенополистирол хорош не только для кровли, но и для утепления фронтонов двускатной крыши без больших потерь полезной жилой площади.

Технология работы одинакова для обоих материалов. В дальнейшем будет рассматриваться утепление кровли зданий пенопластом.

Пенопласт: достоинства и недостатки

Пенопласт — вспененный материал, который состоит в основном из газа, заключенного в микроскопических ячейках материала.
Благодаря хорошей теплопроводности пенопласт часто используют для утепления кровли.

Этот материал в отличие от ватных аналогов имеет более высокие теплозащитные показатели, что позволяет укладывать его более тонким слоем.

Кроме того, пенопласт имеет преимущественные показатели, характеризующие его как достойный теплоизолятор. Использование пенопласта для утепления кровли обусловлено некоторыми характерными плюсами:

отсутствие водопоглощения;
низкий показатель теплопроводности;
прочность;
не подвергается растяжению и сжатию;
хорошие показатели звукоизоляции;
легкость монтажа;
отсутствие гниения;
не поддается воздействию микроорганизмов;
хорошие показатели износостойкости: не подвержен перепадам температуры;
не утяжеляет конструкцию;
долговечность (срок службы до 80 лет);
относительно низкая цена;
по гигиеническим нормативам безвреден для человека и окружающей среды, так как не выделяет вредных веществ.

ОСТОРОЖНО!Пенопласт имеет достаточно хорошие показатели пожароустойчивости (не подвержен самовозгоранию), однако, при горении выделяет токсичные вещества, поэтому при монтаже надо соблюсти все правила пожаробезопасности.

При том, что пенопласт имеет достаточно жесткую структуру, этот показатель может являться и преимуществом, и недостатком, так как жесткость сопровождается еще и ломкостью. В связи с этим при утеплении большого объема кровли может оставаться много отходов, поэтому следует закупать материал с запасом.

К недостаткам пенопласта как утеплителя можно отнести:

неустойчивость к механическим воздействиям;
подвержен разрушению при воздействии лаков или нитрокрасок;
не пропускает воздух (необходимо дополнительно монтировать вентиляцию);
обладает меньшим коэффициентом теплоизоляции, по сравнению с современными утеплителями;
не составляет препятствия для грызунов, поэтому требует дополнительную защиту.

Несмотря на недостатки, пенопласт широко используется в теплоизоляционных работах.

Особенности материала

Преимущества пенопласта:

Плиты пенопласта бывают разной толшины

небольшой вес, снижающий нагрузку на несущие элементы кровельной конструкции;
легкость монтажа и обработки рабочими инструментами;
стойкость к перепадам температуры и определенным механическим нагрузкам;
низкая теплопроводность благодаря 98%-содержанию воздуха в материале;
длительный срок эксплуатации;
сохраняет свойства и форму во влажной среде, не боится плесени и грибка;
доступная цена;
экологичность;
пожаробезопасность (материал оплавляется без воспламенения);
гипоаллергенность.

Недостатки:

выделение вредных веществ при воздействии на пенопласт открытого огня;
способность набираться небольшого количества влаги, что может стать причиной образования плесени и грибка на стропилах, обрешетке, отделочных материалах и коррозии металлического крепежа;
невозможность полного заполнения ниши между стропилами из-за жесткости; это приводит к появлению конденсата и мостиков холода;
материал почти не пропускает воздух;
в пенопласте могут жить грызуны (это не касается экструдированного пенополистирола);
боится контакта с растворителями, спиртами и продуктами нефтепереработки;
ультрафиолетовое излучение разрушает пенопласт.

Стандартные листы пенопласта имеют размеры:

500 мм х 1000 мм;
1000 мм х 1000 мм;
2000 мм х 1000 мм.

Толщина утеплителя попадает в пределы 10−100мм. В маркировке пенопласта цифра обозначает плотность в кг/м³. Производя утепление крыши изнутри или снаружи чаще используют марки ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25.

После изучения характеристик и их сравнения с другими видами теплоизоляторов каждый хозяин самостоятельно решает — можно ли утеплять крышу пенопластом, или в его случае подходит другой материал.

Сложности при утеплении пенопластом

Перед многими застройщиками часто возникает вопрос: не являются ли пары пенопласта ядовитыми, стоит ли использовать этот материал для утепления крыши изнутри? В пользу пенопласта говорит тот факт, что используемый для теплоизоляции в жилых помещениях пенопласт (ПСБ) самозатухающий — он не загорается. Класс горючести пенопласта — категория Г1, то есть он является пожаробезопасным материалом.

Во время работы на скатной крыше многие опытные строители применяют минеральную вату или базальтовые плиты. Такой выбор определяется жёсткостью пенопласта, из-за которой материал не может расположиться во всём пространстве под крышей. Происходит возникновение пустот, в которые проникает холод, вследствие чего образуется конденсат. Из-за конденсата разрушается стропильная система, и ржавеют металлические элементы в кровле.

Чтобы не было конденсата, при выборе пенопласта для теплоизоляции крыши частного дома необходимо уточнять такой показатель, как толщина теплоизолирующего слоя для области, в которой вы проживаете. При расчётах нужно ориентироваться на вид используемого кровельного материала и климатический пояс. Общим для выбора пенопласта является одно: не рекомендуется применять для работы пенопласт толщиной меньше 10 см.

Способы крепления плит пенопласта

От выбранного способа монтажа листов утеплителя зависит набор необходимых материалов, приспособлений и инструмента, который потребуется для работы.

Пенопласт можно:

Крепление пенопласта с помощью обычной монтажной пены

приклеить специальным морозоустойчивым клеем, жидкими гвоздями, мастикой;
настелить — при утеплении чердачного перекрытия или плоской крыши снаружи;
вложить в нишу обрешетки;
закрепить механически, используя деревянные рейки, гвозди-зонтики или анкеры.

Для большей надежности, удобства работы или при необходимости возможно комбинирование предложенных методов крепления.

Совет: К расчетному количеству пенопласта при покупке добавляется несколько запасных плит с учетом возможных повреждений чувствительного к механическим воздействиям материала при транспортировке и монтаже.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить:

материал для гидроизоляции;
пенопласт выбранной марки с необходимой толщиной и размером плиты;
пароизоляционную пленку или мембрану;
самоклеящуюся ленту для проклейки мест стыка или нахлеста полотна паро- и гидроизоляции;
монтажную пену;
строительный степлер;
ножницы, нож;
деревянные бруски;
молоток;
материал для финишной отделки мест утепления.

Теперь можно браться за утепление крыши пенопластом.

Утепление плоской крыши

Утепление плоской крыши пенопластом и обход коммуникаций

На предварительно подготовленную чистую и просушенную поверхность плоской крыши первой укладывают пленку гидроизоляции.
Затем плотно укладывают плиты пенопласта (для кровли, которая будет нагружена в процессе эксплуатации, желательно выбрать пенополистирол) и проклеивают специальным скотчем места стыков. Если будет второй слой утеплителя — его плиты должны при монтаже перекрывать стыки нижнего слоя.
Утеплитель накрывается геотекстилем, на который насыпают слой гравия, керамзита или щебня (не менее пяти сантиметров).
Выполняется стяжка, на которую будет уложено финишное покрытие крыши.

Если на эксплуатируемой плоской крыше планируется разбить газон или цветочную клумбу, то поверх гравия стелится еще один слой геотекстиля. Теперь на него отсыпают слой грунта (в пределах 20 см) и высаживают траву или другие растительные культуры.

Утепление крыши пенопластом можно также выполнить изнутри. Чаще всего пенопласт клеится к потолку, поэтому поверхность последнего нужно подготовить для хорошей адгезии. После закрепления плит заполняют пустоты на их стыках герметиком. Отделкой утепленного перекрытия могут стать системы навесных или натяжных потолков. Если пенопласт будет зашиваться листами гипсокартона или другими материалами, заранее к потолку крепится обрешетка.

Утепление скатной крыши

Произвести необходимую подготовку и ревизию каркаса кровельной конструкции и самой кровли:
Схема утепления скатной крыши пенопластом

устранить возможные повреждения и протекания кровли;
обработать деревянные элементы конструкции специальным антисептиком от гниения и плесени; уже поврежденные микроорганизмами стропила, балки, рейки — заменить новыми;
обработать антикоррозионными составами металлические детали и крепеж;
желательна обработка всей деревянной конструкции противопожарной пропиткой;
если ширина стропил меньше толщины применяемых плит пенопласта, производится ее наращивание с помощью деревянного бруса.

На обрешетку крепится слой гидроизоляции при помощи степлера. Места нахлеста полотен проклеиваются специальной лентой для герметичности. Если под кровлей на обрешетке уже укладывался слой гидроизоляции, то данный пункт следует пропустить.
Замер и нарезание утеплительных плит для плотного монтажа в нишу.

Совет: Если решение об использовании пенопласта принято до возведения крыши, желательно предусмотреть расстояние между стропилами, равное размеру применяемой плиты.

Утепление крыши пенопластом

Укладка между стропилами подготовленных плит пенопласта и закрепление их выбранным способом.
Небольшие зазоры между листами пенопласта заполняются монтажной пеной либо другим герметиком. Эту операцию следует выполнить аккуратно и качественно. В противном случае высока вероятность возникновения мостиков холода с обязательным образованием нежелательного конденсата.

Важно! Утепляя крышу жилой мансарды пенопластом, не следует упускать из вида материал ее кровли. Если покрытием является металлочерепица или профилированный металлический лист, обязательно следует, кроме утеплительного слоя, предусмотреть звукоизолирующий. Это компенсирует слабые шумозащитные свойства пенопласта, особенно во время дождя или грозы с градом.

Для дополнительной изоляции на пенопласт можно установить слой минваты

Если предусмотрена дополнительная звукоизоляция — она укладывается на пенопласт. В противном случае переходим к следующему пункту.
От внутреннего чердачного помещения или мансарды утеплитель отделяется пленкой пароизоляции, полотна которой также проклеиваются специальным скотчем на стыках. К стропилам пароизоляцию крепят скобами степлера и деревянными направляющими для будущей обшивки. Толщина этих направляющих или профилей обеспечит необходимый вентиляционный зазор между паробарьером и окончательной отделкой. Натягивая пленку, оставляют небольшой ее провисание, чтобы избежать разрыва от температурных перепадов.

Важно! Для комфортного пребывания в утепленном мансардном помещении необходимо позаботиться о качественной вентиляции, так как из-за пароизоляционного барьера пары влаги будут оставаться внутри.

Заканчиваются работы обшивкой внутренней стороны утепленного чердачного помещения выбранными отделочными материалами.

Ошибки при утеплении пенопластом

Использование некачественных плит — с производственными дефектами или повреждениями при монтаже.
Нарушение технологии и очередности работ.
Использование в качестве паробарьера обычной полиэтиленовой пленки.
Неверно выбранная ширина монтируемых плит — это приводит к нарушению герметичности слоя утеплителя.

Зная, как утеплить крышу пенопластом, нелишним будет изучение технологий с применением других материалов. После сравнения всех плюсов и недостатков можно сделать осознанный выбор.

Утепление крыши пенопластом своими руками

Перед работой следует провести подготовку:

материала, которым будет выполнена гидроизоляция;
пенопласта выбранного вида (учитывая необходимую толщину и размер);
пароизоляционной плёнки или мембраны;
самоклеящейся ленты, чтобы проклеивать места стыка-нахлёста паро- и гидроизоляционных материалов;
монтажной пены;
строительного степлера;
ножниц и ножа;
деревянных брусков;
молотка;
материала, который будет использоваться для окончательной отделки в местах утепления.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно начинать утеплять крышу при помощи пенопласта.

Это происходит в следующем порядке:

Утеплять крышу на частном доме пенопластом можно начинать, если кровельное покрытие уже уложено или крыша ещё вскрыта. В любом случае теплоизоляция начинается укладкой плёнки для гидроизоляции. Остановить выбор стоит на специальной плёнке, к примеру, изоспане для кровельных работ. Данная плёнка обладает мембранной структурой, выпуск водяных паров проводится из теплоизоляции наружу. Плёнку размещают на стропилах, избегая натягивания. Допустимо, если плёнка провиснет. Разматывание рулона производится поперёк стропил по всей длине кровли, так, чтобы гладкий водонепроницаемый слой оказался наверху. Укладывание следующих полос производят внахлёст в 10 см, для проклеивания стыков используют специальный скотч. В пространстве плёнки и обрешётки должно быть наличие воздушного зазора, с этой целью на стропилах при уложенной плёнке прибивается деревянный брусок шириной 5 см, сверху — обрешёточные доски. На эти доски происходит укладка кровельного покрытия.
Укладка плит пенопласта производится в пространстве между стропилами, так, чтобы не образовывались щели. По размеру пенопласт обрезают канцелярским или другим острым тонким ножом, используя металлическую линейку. Крепить пенопласт к стропилам можно при помощи вспомогательных реек и клея, предназначенного для полистирольного материала. К брусочным или деревянным стропилам пенопласт крепится на клей. На стропилах с круглым сечением одного клея мало. Понадобится подшивать доски для удержания плит в нескольких местах, образовавшиеся пустоты заполнять монтажной пеной.
Важным моментом является тщательная заделка всех щелей, чтобы не дать образоваться мостикам холода. Возникновение температурных перепадов внутри теплоизоляционных слоёв приводит к образованию конденсата там, где холоднее. Это приводит к протечкам и гниению стропил. Чтобы избежать таких ситуаций, пенопласт укладывается двумя слоями вразбежку — второй слой перекрывает стыки первого. Скрепление слоёв производится клеем.
При необходимости звукоизоляции в мансарде пенопласт покрывают звукоизоляционными матами, в основе которых волокнистые материалы. Если такой материал намокает, он лишается своих свойств, поэтому поверх него обязательно укладывать пароизоляцию.
Для изоляции утеплителя от помещения мансарды используют пароизоляционную антиконденсатную плёнку. Такая плёнка укладывается внахлёст при тщательном проклеивании стыков, крепится мебельным или строительным степлером к поверхности стропил или подшивки.
Крепить обшивку необходимо при помощи направляющих — деревянных брусков или профилей такой толщины, чтобы обеспечивалось наличие вентиляционного зазора 3-5 мм между обшивкой и пароизоляционным материалом. Обшивку лучше проводить натуральными материалами, которые не дадут образоваться конденсату. Также, утепляя кровлю пенопластом, понадобится проведение вытяжной вентиляции и регулируемой системы отопления. Это поможет при влажной погоде избежать влажности на стенах мансарды.

Как утеплить крышу пенопластом снаружи?

Пенопластовыми плитами очень часто утепляют плоские крыши снаружи. Для этого крыша хорошо очищается и покрывается гидроизоляцией. Полистироловые плиты можно укладывать в виде настила, приклеивать, крепить при помощи дюбелей. Важным условием является укладка плит как можно плотнее, чтобы не образовались зазоры.

Пароизоляционную мембрану можно укладывать снизу теплоизолятора, располагая её на бетонном основании, затем начинают монтаж пенополистирольных плит, засыпают керамзитом, на который укладывают цементно-песчаную армированную стяжку. Также при помощи пенопласта можно создать и кровельный «пирог», состоящий из:

железобетонного основания;
битумно-полимерной гидроизоляции;
плитного теплоизолятора;
геотекстиля;
гравийной засыпки.

При таком сочетании создаётся эксплуатируемая кровля, которую не разрушить высокими нагрузками.

Технология теплоизоляции снаружи:

С перекрытия необходимо счистить грязь и наслоения.
Если на плитах имеются трещины, необходимо использовать для их заполнения цементно-песчаный раствор, произвести сбитие выступающих частей.
На поверхность заливается цементно-песчаная стяжка, толщина которой 1,5-2 см, при этом крыша должна иметь 5-градусный наклон.
С использованием длинной линейки проводится проверка плоскотности кровли. Между инструментом и поверхностью не должно быть зазоров.
Для обработки стяжки используется грунтовка с глубоким проникновением. Влага пенопластом не впитывается, что позволяет при приклеивании гидроизоляционной плёнки не размещать её внутри помещения.
Для покрытия стяжки можно использовать битумную мастику.
Поверхность листов тщательно покрывается 10-мм слоем клея, каждый участок должен быть обработан. Смазывать торцы не нужно.
Поверхность ровняется при помощи зубчатого шпателя.
Панель кладётся сверху перекрытия и слегка придавливается.
Данные действия выполняются по отношению ко всем плитам. Во время монтажа требуется плотно прижимать одну плиту к другой.
Детали размещаются так, чтобы не оставалось стыковых линий. Если остаются щели, их заполняют при помощи оставшихся обрезков материалов. Если панели относятся к нестандартным, их кладут последними.
Если укладка двухрядная, расположение верхнего слоя должно перекрывать стыки нижнего. Для склеивания панелей используются специальные средства, предназначенные именно для пенопластовых плит.
Затем на утеплителе размещают геотекстиль — сверхплотную ткань, в основе которой особый материал, обеспечивающий защиту изделия от ультрафиолетовых лучей. Также происходит распределение нагрузки на основание во время передвижений. Материалом практически не пропускается вода.
Проводится засыпка площади гравием (фракция которого 1,6-3,2 см), слой должен быть максимум 5-см. Также вместо гравия подойдёт бетонная стяжка в 5-6-см толщину. Однако при таком способе потребуется произвести дополнительные траты на покупку цемента.
Образование твёрдой защиты создаёт на утеплителе дополнительую гидроизоляцию. Самым популярным вариантом является использование рубероида. Данный материал способствует повышению срока эксплуатации всего покрытия.

Указанный вариант является наиболее часто встречающимся способом крепления материала на поверхность бетонных плит. Такой способ подходит для утепления плоской крыши. Причём утеплять можно как новую крышу, так и реставрированную.

Как подобрать оптимальную толщину пенопласта?

Климатические показатели региона являются отправной точкой расчета толщины пенопласта для утепления крыши. Существуют специальные таблицы, которые отображают параметры тепловой теплоотдачи каждого региона.

Кроме этого, на упаковке (иногда в сертификате) пенопласта указано значение коэффициента удельной теплопроводности утеплителя.

Произведение значений коэффициента теплопроводности и тепловой теплоотдачи региона будет равно толщине слоя утеплителя.

Есть средние показатели плотности материала, на которые ориентируются специалисты при выборе пенополистирола:

на плоские или чердачные крыши используют материал ПСБ-35 (плотностью – 35 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм);
на скатные и мансардные — ПСБ-15 (плотностью – 15 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм);
на стены — ПСБ-25 (плотностью – 25 кг/м3, толщиной – от 50 до 100 мм).

Иногда приходится укладывать пенопласт в два слоя. В таком случае теплоизоляционный слой может быть толще, чем ширина стропила, вследствие чего необходимо производить наращивание каркасных досок.

При технологии укладки пенополистирола враспор между стропилинами можно избежать дополнительных работ по наращиванию ширины деревянного каркаса, но тогда монтаж может значительно усложниться.

Утепление пенопластом нежилого чердака

При наличии нежилого чердака требуется утепление только потолочного перекрытия со зданием или пола самого чердака.

Иногда прибегают и к утеплению крыши. В таком случае, утепление крыши пенопластом производится изнутри.

Прежде чем приступить к утеплению кровли пенопластом, необходимо знать, какие работы надо провести в обязательном порядке:

периметр утепляемой поверхности снабдить непрерывным теплоизолирующим контуром;
произвести гидроизоляцию материала и стропила, в этой статье мы рассказали про утепление металлической кровли (профнастил и металлочерепица);
обеспечить между утеплителем и кровлей пространство для вентиляции.

Именно проведение этих работ обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Порядок утепления чердака пенопластом проводится следующим образом:

рассчитывается количество материала, необходимого для работ. При этом необходимо учесть площадь поверхности, которую требуется утеплить, неровности поверхности. Ломкость пенопласта способствует дополнительному увеличению партии закупаемого материала;
приобретается гидроизоляционный материал и реечный в виде брусков (для обрешетки);
собирают и крепят к крыше обрешетку;
укладывают утеплитель.

Кровельный пирог плоской крыши

Монтаж утеплителя для крыши мансарды производится в несколько этапов:

деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком, щели устраняют с помощью монтажной пены, силиконового клея или других герметиков;
всю поверхность покрывают гидроизоляционным слоем;
укладывают обрешетку из брусков (сечение 10х10мм) шагом, равным ширине плиты материала.
укладывают пенопласт по всему периметру крыши, при этом следят, чтобы между панелями не образовывались зазоры;
утеплитель покрывают пароизоляционным слоем;
в завершении весь «пирог» обкладывают материалом, который полностью скроет всю конструкцию (гипсокартон, фанера, панели из пластика) и закроет все покрытие.

Финишная стадия укладки утеплителя

Когда утеплен чердак, тепло значительно дольше сохраняется в самом здании и не расходуется на чердачное пространство.

Утепление мансардной крыши пенопластом

Утепление мансарды подразумевает утепление всей площади чердачного этажа. Первоначально утепляют крышу, затем стены и пол.При этом следует помнить, что между плитами должен быть зазор для вентиляции.

Утепление мансардной крыши пенопластом производят довольно часто, при этом надо соблюдать последовательность действий:

перед началом работ необходимо рассчитать количество расходуемого материала. Часто используют тонкие блоки пенопласта, которые укладывают двойным слоем в шахматном порядке, чтобы стыки нижнего слоя покрывались полотном верхнего. В связи с хрупкостью пенопласта следует брать материал с запасом;
далее на стропила с помощью гвоздей или скоб накладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится при помощи брусков высотой до 5 см. На скатах крыши гидроизоляцию укладывают поперек внахлест (ширина накладки краев материала около 10 см). Допускается, чтобы пленка немного провисала, но не была натянутой;
далее между стропилами укладывают пенопласт, при этом не следует допускать соприкосновения материала и стропила, иначе утеплитель будет охлаждаться значительно быстрее. Листы пенопласта следует крепить саморезами или специальным клеем. Стыки между стропилами и стеной, а также между стропилами и пенопластом рекомендуется заделать монтажной пеной;
пространство оконных проемов заделывают кусками пенопласта и гидроизоляционной пленкой;
далее всю площадь покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее скобами;
заключительным этапом является укладка обшивки: гипсокартона, фанеры или другого отделочного материала, который потом шпаклюют и подготавливают для нанесения декоративных материалов (краски, обоев, деревянной отделки). Обшивка крепится на профиль или деревянный брус, который обеспечивает зазор около 5 см между обшивкой и теплоизоляцией.

Кровельный пирог скатной кровли

Комбинация утеплителей — пенопласт + минвата

Такой вариант утепления мансардной крыши пенопластом самый распространенный. Если соблюсти все рекомендации, можно достичь хорошей теплоизоляции кровли на многие годы.

Распространенные ошибки при утеплении пенопластом

Утепление кровли пенопластом целесообразно проводить в совокупности с утеплением всех стен здания. Однако, если крыша утеплена неправильно, то вскоре последствия непрофессионального утепления явно дадут знать о себе.

Самые распространенные ошибки, которые важно избежать в процессе монтажа утеплителя:

возникновение зазоров между плитами пенопласта. Эти зазоры — мостики холода, которые появляются в холодное время года. Кроме того, они могут стать причиной возникновения влаги в утеплителе;
использование в качестве гидроизоляции полиэтиленовой пленки. Через несколько лет ее свойства утратятся и целлофан станет пропускать влагу;
погрешности в расчетах толщины теплоизоляционного слоя могут привести к появлению впадин и нарушению герметичности утеплителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!При утеплении крыши дома необходимо тщательно анализировать и соблюдать технологию монтажа и придерживаться правил теплоизоляции.

Верно подобранный теплоизоляционный материал и правильно оборудованная теплоизоляция крыши сохранит тепло дома на долгие годы.

Основные принципы утепления кровли пенополистиролом

Огромное количество проблем, с которыми сталкиваются хозяева частных домов, выполнивших утепление крыши пенопластом, должны иметь причину. Утверждение о том, что все делалось по инструкции, говорит о том, что или инструкция что-то упускает, или выполнявшие теплоизоляционные работы люди не обратили внимания на какие-то мелочи. Попробуем разобраться в каждой проблеме по-отдельности.

1. Со временем в чердачном пространстве становится все холоднее. Причина банальная — между стропилами и утеплителем образовался зазор. Почему так произошло? Виноваты финансы, а потом инструкция по утеплению кровли пенопластом между стропилами.

Попробуем объяснить. Стоимость свежеспиленного бруса колеблется от 4,0 до 6,5 тыс. рублей за м3. Но влажность древесины, даже при выдержке под навесом несколько месяцев, не опустится ниже 20-25%.

Уложив и запенив пенопласт между брусьями такой влажности ни хозяева, ни специалисты не думают о том, что в условиях чердачного пространства стропила обязательно высохнут до 8-10% влажности. А это потеря толщины от 2 до 5 мм (зависит от толщины использованной древесины). О результатах изменения линейных размеров не трудно догадаться: пенопласт оторвется от стропильной системы, образуя не мостики, а мосты холода.

Проблем не должно быть при сухих стропилах. Но цена в 13,5-19,0 тыс. руб./м3 для многих оказывается неподъемной.

Вывод: или от такой технологии отказаться полностью или принять некоторые превентивные меры, устраняющие указанный недостаток. Например, укладывать два слоя разного утеплителя по 50 мм: пенопласт и базальтовую вату. В этом случае при изменении геометрии древесины вата будет купировать образовавшиеся зазоры между пенопластом и стропильной системой.

Можно также уложить пенопласт толщиной 5 см между стропилами, а снизу их прикрепить второй, но уже сплошной слой пенопласта. По большому счету, это несерьезно. Утеплять пенопластом нужно на настил, набитый по верху стропильной системы.

2. Зимой в отдельных местах появилась наледь. В этом случае допущены ошибки в устройстве вентиляционного зазора. Их несколько, но самые распространенные две:

наглухо забит карнизный свес — нет циркуляции воздуха;
при устройстве контробрешетки отдельные участки крыши заблокированы — там нет воздухообмена. При спертом воздухе не происходит испарение конденсата. Он стекает вниз, образуя наледь (к удивлению, очень распространенная проблема).

3. Начали гнить стропила или обрешетка. Опять проблема в вентиляционном зазоре. Пар всегда найдет пути к дереву, как бы не прятался весь утеплительный пирог в парозащитные пленки. В этом отношении прекрасно ведет себя базальтовая вата — регулирует влажность древесины. А вот пенопласт не может вобрать в себя излишки влаги, в результате чего начинаются разрушительные процессы гниения.

4. Утепление кровли практически не дало результатов. Проблема оказалась там, где ее никто не ждал. Выполняя утепление по настилу поверху стропильной системы, почему-то забывают утеплить пространство между стеной и настилом под пенопласт: попросту не утеплили небольшой участок карнизного свеса около стены.

Выводы:

Утепление кровли пенопластом необходимо вести по настилу по верху стропильной системы.
Применение пароизоляционных мембран обязательно;
Вентиляционный зазор должен обеспечивать воздухообмен по всей площади утепления;
Карнизный свес также нужно утеплять.

Подготовительные работы

При утеплении кровли пенополистиролом изнутри подготовительные работы сводятся:

к обработке деревянных конструкций антисептиками и антипиренами;
устройству настила из обрезной доски или листов OSB. Настил крепится к стропилам гвоздями или саморезами, а обрешетка к настилу с помощью металлических уголков и саморезов по дереву;

Настил из доски.
Настил из OSB.

монтаж обрешетки из вертикально закрепленных реек 40х100 мм.

Плоская крыша все чаще встречается в частном строительстве и это не только крыша гаража, но и жилых зданий, где потолок одновременно является кровлей. Здесь подготовительные работы сводятся к следующим операциям:

убирается строительный мусор;
заделываются ремонтным раствором трещины и стыки между плитами перекрытия;
наносится битумная грунтовка;
если нет уклона в 5o, заливается бетонная стяжка в 3 см, формирующая его. Нужен для стека воды во время дождя;
на поверхность перекрытия наклеивается внахлест рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, «Технониколь» и др.) с заходом на стену на 15-20 см;
стыки проклеиваются битумной мастикой или горячим битумом;
гидроизоляционный слой внахлест, с заходом на стены накрывается непроницаемой пароизоляционной пленкой (полиэтиленовой). Стыки проклеиваются скотчем. Пленка крепится к гидроизоляции мастикой или степлером.

Технология утепления

В частном строительстве есть несколько видов крыш. Но основными, базовыми являются скатная кровля (имеет несколько разновидностей), мансардная и плоская. Все возможные виды крыш приведены на рис. ниже.

Виды крыш.

Для каждой из них есть своя технология утепления.

Утепление скатных крыш (изнутри)

Как утеплить крышу пенопластом изнутри? Правильно проведенной считается теплоизоляция скатной крыши по настилу, смонтированному поверху стропил. Все работы выполняются в следующей последовательности:

на лист пенопласта змейкой или по периметру сплошной полоской наносится клей. Это может быть монтажная пена или клей на полиуретановой основе. Большое количество клеящего вещества не требуется, так как значительных вертикальных и горизонтальных нагрузок утеплитель не испытывает;

утеплитель наклеивается на настил. Работы ведутся снизу вверх, порядно;
все зазоры заделываются тонкими пластинками пенопласта или монтажной пеной;
утеплительный слой закрывается сверху вниз пароизоляционной мембраной тип А (АМ). Настилается внахлест. Не натягивается ни по вертикали, ни по горизонтали — в мороз может лопнуть. Крепится к обрешетке степлером, но без фанатизма, т.к. основная фиксация будет рейками контробрешетки. Швы проклеиваются скотчем;
набивается контробрешетка. Здесь нужно отказаться от длинных реек. Лучше набивать 2-хметровые, оставляя между ними разрывы посередине крыши и с каждого края примерно по 5-6 см. Нужны для свободной вентиляции воздуха по всей поверхности ската;
утепляется со стороны чердака карнизный свес;
при таком утеплении точка росы перемещается на обратную сторону настила. Для предохранения древесины от конденсата стропила и настил закрываются снизу полиэтиленовой пленкой или пароизоляционным материалом.

Внимание: многие специалисты рекомендуют настил закрывать рубероидом или другим рулонным гидроизоляционным материалом. Цель такой работы не ясна, т.к. рубероид паропроницаем, а конденсат образуется снизу настила из поступающего из дома влажного воздуха.

На прибитые горизонтально рейки крепится кровельный материал.

Утепление мансардной крыши

Сразу предупредим, что для утепления кровли мансарды пенопласт применять нельзя. Это прямой запрет Стокгольмской конвенции. Объяснение простое: в летний период крыша сильно нагревается, в результате чего идет интенсивное выделение стирола, который из организма не выводится, а скапливается в печени.

Обеспечить интенсивное проветривание мансардного пространства затруднительно. Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком не дает информацию по утеплению мансарды пенопластом. Для тех, кто хочет учиться на чужих ошибках, нами подготовлена статья об утеплении мансарды минеральной ватой «Технология утепления кровли минватой».

Плоская крыша (снаружи)

Порядок утепления плоской кровли следующий:

на подготовленное основание плотно укладываются листы пенопласта. Крепить не обязательно. При желании можно приклеить специальным клеем или зафиксировать специальными дюбелями. Как провести дюбелирование можно посмотреть в статье «Утепление стен пенопластом»;
после завершения работ по укладке пенопласта, швы запениваются, после чего всю поверхность необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.

Дальше процесс утепления кровли пенопластом разветвляется.

Гаражная кровля закрывается 2 слоями гидроизоляционного материала.

Плоская крыша с мягкой кровлей.

Крыша жилого дома может быть завершена таким же образом. Но она делается не для дизайнерских изысков, а с определенной целью. Поэтому предусматривается ее активная эксплуатация. Для этого на укрытый пенопласт насыпается керамзит, на него в два слоя укладывается плоский шифер или заливается цементно-песчаная стяжка. При использовании пенопласта ППС-25 (ПСБ-С-35) можно обойтись без керамзита. Настлать плиты ОСБ или плоского шифера можно непосредственно по утеплителю.

Чем пенопласт лучше другой теплоизоляции?

А теперь давайте разберемся с популярными мифами о пенополистироле.

Итак, первое и самое главное качество, за что ценится этот утеплитель – это высокая теплоизоляция. Это коэффициент 0,035-0,048 Вт/мК при 25С, и 0,20 Вт/мК для отдельных его видов, по заверению производителей. Но абсолютно все вспененные пластмассы боятся воды и быстро ее поглощают. А пенополистирол, который изготавливают по беспрессовому методу, имеет водопоглощение до 350% своей массы. И даже это не предел! А чем больше влаги в утеплителе, тем ниже его теплоизоляционные свойства.

Но на практике в качестве утепления крыши обычный пенополистирол живет всего 10-15 лет, после чего его теплозащитные качества резко снижаются. А вот экструзионный пенополистирол, сокращено ЭППС, более долговечен.

Зато пенопласт обладает самой низкой теплопроводностью среди всех существующих утеплителей для крыши. Даже при сильном морозе температура листов пенопласта и ЭППС толщиной 50 мм будет +5°С. Плюс такие преимущества перед другими теплоизоляторами:

Звуконепроницаемость.
Стабильные размеры в течение всей времени.
Легкость монтажа и нарезки на нужные размеры.
Нет необходимости в ветрозащите.
Стойкость к химическим веществам различного рода.

И достаточно интересно в заводских условиях проводят испытания на прочность экструдированного пенополистирола: опускают его в воду, нагревают до +40°С и охлаждают до -40°С. Каждый такой цикл приравнивают к одному году эксплуатации. А потому производители с уверенностью заявляют, что экструдированный пенополистирол способен прослужить в качестве подкровельного утеплителя от 50 до 80 лет.

А самое главное достоинство экструдированного пенополистирола в том, что он не снижает своих теплоизоляционных свойств даже при контакте с водой. Тогда как обычные утеплители работают на совесть всего несколько лет, а дальше, если в утеплении кровли были допущены ошибки, постепенно снижают свои теплоизоляционные качества и дом приходится обогревать все больше и больше. Это уже не говоря о других сопутствующих проблемах.

Но в кровельном пироге пенополистирол может быть поврежден грызунами: жить они в нем не станут, а вот ходы – проделают. Разве что спрятать эти листы снаружи:

Безопасен ли пенопласт в качестве утеплителя?

Официально этот материал относят к классу экологически чистых, т.е. таковых, которые не загрязняют окружающую среду и не опасны для человека. Но давайте изначально определим, какое влияние на организм человека можно считать опасным, а что – предрассудками и лишней тревогой. Вы будете сильно удивлены!

Такие разные концепции

Так, в мире принято ссылаться на две основные концепции оценки вреда для человеческого организма определенных веществ: пороговая и линейная.

Пороговая концепция утверждает, что все вредные вещества в жилом доме должны быть снижены до определенного для каждого из них уровня, порога, что фиксируется значением ПДК (предельно-допустимая концентрация). Т.е. это то количество вредного вещества в воздухе, которое уже способно навредить человеку. Превышение этого порога всегда приводит к таким негативным последствиям, как заболевание или даже смерть. Приведем пример: в качестве утеплителя выбран самый дешевый пенопласт, смонтирован неправильно, нормальная вентиляция в жилище отсутствует. Результат: больная печень у домочадцев. А вот в хорошо проветриваемом доме вреда долгое время никто не чувствует. Т.е. речь идет о том, что концентрация вредного вещества ниже установленного порога не оказывает опасного влияния на человека, а с небольшими токсинами здоровый организм легко справится. Это как один раз подышать сигаретным дымом от собеседника.

Во всех странах бывшего СССР и современной России строительные нормы и правила основаны на пороговой концепции. А вот в Японии, Канаде, ФРГ, США и Бельгии во главе стоит линейная концепция, суть которой в том, что вредное влияние на организм человека линейно зависит от суммарного поглощения определенного вещества. Т.е. за один раз сигаретный дым действительно не окажет существенного негативного влияния на организм, но постоянное курение – да. То же касается и пенопласта: если такой утеплитель и на крыше, и на стенах, то каждый день человек через легкие поглощает допустимую норму стирола, что за год – не так уж и мало. Одним словом, малые концентрации яда при длительном употреблении тоже вредны. Это легко показать на примере современных мегаполисов: все выхлопы транспорта и выбросы заводов сами по себе в отдельности не превышают санитарный порог, но все же горожанам живется не сладко.

Если же при утеплении придерживаться не первой концепции, а второй, тогда значение максимальной допустимости стирола в жилом помещении придется снизить в 594 раза!

Конечно, полистирол используется и в пищевой промышленности нашей страны, и в медицине. Но помните о том, что его токсичность рассчитывается по той самой концепции – пороговой. Просто отметим, что пенопласт и полистирол во многих странах уже выводится из употребления, а в некоторых даже запрещен.

Вещество, которое не выводится из организма

А теперь напомним, что стирол – это конденсированное ароматическое соединение, которое содержит в своей молекуле бензольные ярда и плохо тем, что не выводится из человеческого организма. И, по мнению современных ученых, в жилищном строительстве порог наличия в воздухе вещества стирола должен быть уменьшен до таких минимальных значений, что любые продукты полимеризации (в том числе – пенопласт) должны быть запрещены.

Поэтому сделаем вывод: стирол токсичен для человека прежде все тем, что накапливается в печени. Ведь проблема как раз в том, что с обычным токсином человеческий организм действительно справится, просто переработав его при помощи печени и выбросив естественным путем, но стирол из организма не выводится – только накапливается. А потому к утеплению пенопластом нельзя применять пороговую концепцию – только линейную.

Кроме того, согласно современным СНиПам, для горючих материалов должны быть определены показатели токсичности продуктов горения. И у качественного пенополистирола это значение – Т2, что означает «умеренноопасный».

99% полимеризация

Есть еще один момент, о котором не все знают. Дело в том, что 100% полимеризация ЭППС – это только теория, а на практике она не достигает и 98%. Кроме того, даже сам процесс полимеризации – обратим, ведь полимеры легко разрушаются от ультрафиолетовых лучей, озона, воды, кислорода, тепла и механических воздействий. Тогда от ЭППС начинает отделяться свободный стирол и проникает в жилое помещение, пусть и в небольшой концентрации, но на сердце и женское здоровье влияет и не мало. А самые частые проблемы от этого элемента – токсический гепатит, а все из-за кумулятивных свойств стирола накапливаться в печени, но не выводиться.

И, наконец, специальные исследования Российской академии наук показали, что за свой период эксплуатации пенополистирол разлагается до 10-15%, и на 65% разложившаяся часть состоит из стирола.

Выход – вентиляция!

Но как может навредить пенопласт, которым утеплена крыша? Если это утепление с внешней стороны, то, конечно, никак. Если же со внутренней, но чердак не используется, тогда необходимо тщательно продумать вентиляцию. А вот если речь идет о жилой мансарде с таким утеплением, тогда дело плохо. По крайней мере, мы вам этого не советуем делать.

Либо хорошо закрывать пенопласт впереди другим утеплителем, как в этом проекте:

Какие сложности могут возникнуть при утеплении?

А сложностей таких немало, а потому приготовьтесь изучить все нюансы подобного утепления.

Нюанс 1. Деформационные швы

Вот первый камень преткновения, который может вас расстроить при утеплении крыши пенопластом. Это понятие деформационных швов. Швы со временем образовываются между теплоизоляционными материалами из-за изменения температуры, а также по периметру и в местах прохождения балок. Заметить такие проблемные места можно зимой – по тонкой полоске льда или снега, который не скатывается. И есть свой предел отклонения от нормы этих швов, причем для скатных кровель – он один, а для плоских – совсем другой.

Хотя некоторые домашние умельцы просто вырезают пенопласт по размерам стропил и вставляют его без каких-либо швов:

Нюанс 2. Выветривание

Но самое тревожное, что пенополистирол подвергается выветриванию, в процессе которого образуются газосодержащие смеси. А выветривание в обычном чердаке с его вентиляцией через расположенные противоположно слуховые окна – неизбежно. Даже жилую мансарду нежелательно отделывать пенополистиролом, чтобы в жару просто не надышаться так называемыми стойкими органическими загрязнителями, которые, к слову, в западных странах под строгим запретом Стокгольмской конвенции.

Нюанс 3. Предварительный план

В отличие от монтажа обычных утеплителей, перед установкой пенопластовых листов следует тщательно продумать план и сделать эскизы. Есть и другие сложности: так, к примеру, такие панели нельзя резать и обрабатывать механическим способом, их не закрепить шурупами – только вставлять в готовую конструкцию. Причем, если под крышей вам нужно провести определенные коммуникации (то же электричество, к примеру), тогда вам придется сорганизовать под панелями еще одни монтажный слой, толщиной минимум 50 мм.

Нюанс 4. Необходимость в гидроизоляции

Не смотря на то, что пенопласт и пенополистирол влагонепроницаемы, покрытие ими скатов крыши или плоской кровли гидроизоляций считаться не может. Все из-за большого количества швов. Вот почему гидроизоляционный слой необходим: это могут быть битумные рулонные материалы, промасленная бумага, стеклохолст или сульфатная крафт-бумага.

О вреде пенопласта как утеплителя

Многие застройщики часто задают вопрос: вреден ли пенопласт из-за своих ядовитых паров, и можно ли утеплять крышу пенопластом? Также приводится момент о том, что пенопласт, который используют для утепления жилых помещений (ПСБ), является самозатухающим (то есть не поддерживает горение). Его класс горючести относится к категории Г1 (пожаробезопасный материал).
При работе на скатной кровле многими опытными строителями используется минеральная вата или базальтовые плиты. Это связано с тем, что пенопласт является жестким материалом и заполняет не все пространство под кровлей. Пустоты, возникающие из-за этого, заполняются мостиками холода, и происходит образование конденсата. Он, в свою очередь, влечет за собой разрушение стропильной системы и коррозию металлических элементов кровли.
Утепление крыши пенопластом, подробная видеоинструкция:

Если вы выбираете пенопласт для утепления крыши, то обязательно уточните толщину теплоизоляционного слоя для своего региона. Проводя расчеты, следует держать в уме как используемый кровельный материал, так и климатический пояс. Общее правило: не использовать в работе утеплители, толщина которых менее 100 мм (прочтите: “Толщина утеплителя для крыши и способы утепления”).
Если два слоя пенопласта выше размера стропила, то придется их наращивать. Потому что нецелесообразно в дальнейшем прибивать каркас для гипсокартонных плит. Кроме того, крепление листов пенопласта будет проблематичным. В следующих статьях вы узнаете о том, как осуществить утепление крыши пеноизолом.

Утепление кровли пенополиуретаном

Облачаемся в защитный костюм и респиратор.
Запускаем устройство для заливки, из форсунки появляется струя пены. При этом способе нет необходимости специально готовить поверхности.
Метод нанесения пенополиуретана из форсунки удобен тем, что не нужно предварительно готовить поверхность
Плавно наносим пену на внутреннюю поверхность обрешётки кровли, начиная с дальнего угла.
Следим, чтобы утеплитель не вылезал за обрешётку.
Если необходимо перейти на другое место, выключаем аппарат, а перед началом новой «сессии» меняем выпускную форсунку.
При переходе на новый участок необходимо заменить форсунку
Если нужно нанести второй слой, то сначала даём полностью полимеризоваться первому.
Застывшую пену обрезаем ножом, если это нужно.
Армируем застывшую пену сеткой, чтобы продолжить работы: штукатурку, окраску, монтаж кровли или сайдинга.

Наносить пенополиуретан можно как изнутри скатной кровли, так и снаружи — сверху обрешётки.

Наносить пенополиуретан можно как изнутри кровли, так и снаружи. Во втором случае пена распыляется на обрешётку

Технология утепления чердака пеноизолом

Жидкий пенопласт производят на строительной площадке, рядом с домом или прямо на чердаке. Для работы необходимо приобрести все компоненты раствора и специальную машину.

Материалы и оборудование для производства пеноизола

Для изготовления утеплителя понадобятся такие ингредиенты:

Карбомидоформальдегидная смола. Это основа, из которой создается «каркас» материала. Наиболее популярные марки: ВПС-Г, КФ-ХТП, КФМТ, КФЖ. Их составы практически идентичны, отличаются только процентным содержанием формальдегида. На практике это означает, что неприятный запах от пены, произведенной из смолы с большим количеством формальдегида, будет держаться в помещении дольше. Технология изготовления смол ВПС и КФ-ХТФ позволяет жестко контролировать содержание токсичных веществ, поэтому они более популярны.
Пенообразователь. Отвечает за образование большого количества воздушных пузырей, которые обеспечивают низкие теплопроводные качества материала. Производители выпускают кислотные (АБСК) и щелочные ингредиенты. Первые имеют в своем составе серную кислоту, которая при небрежном обращении может вызвать ожог кожи.
Катализатор. Преобразовывает жидкую форму субстанции в твердую. Изготавливаются из ортофосфорной кислоты НЗР04. После добавления в смолу начинается химическая реакция формирования пеноизола.
Вода. Необходима для создания жидкого раствора из компонентов и образования пены. Она используется только в начальной стадии процесса, после нанесения на поверхность быстро испаряется. В растворах не рекомендуется использовать жесткую воду, которая плохо вспенивается.

Оборудование для производства пеноизола состоит из нескольких узлов, объединенных в единую систему. В продаже есть многофункциональные аппараты и бюджетные варианты из минимального набора элементов. При выборе оборудования обращайте внимание на вес и габариты агрегата, ведь его придется поднимать на чердак. Для утепления больших площадей рекомендуется использовать аппараты последнего поколения. Их конструкция позволяет располагать изделия на большом расстоянии от чердака.
Установка для производства пеноизола состоит из таких частей:

Бочки для смолы и отвердителя. В системах последнего поколения можно использовать емкости, в которых компоненты перевозились. Забор выполняется через шланги, которые окунаются сверху. В более старых устройствах в баках должны быть краны, поэтому жидкость переливается в более приспособленные для отбора вещества бочки. Смола поставляется в 50-литровых баках. Одной емкости хватит для изготовления 2-3 м[sup3][/sup] ены. Бочки с кислотой гораздо больших размеров. Часто в них добавляют пенообразователь.
Насосы. Создают давление в трубопроводах подачи смолы и кислоты. Они позволяют регулировать расход компонентов за счет корректировки оборотов. От насосов зависит надежность работы изделия и качество пены, поэтому к ним предъявляются большие требования. Если насос плунжерный, все его части должны быть пластиковыми или из нержавеющей стали.
Пеногенератор. Необходим для образования воздушных пузырьков. Единого требования к конструкции нет, он может быть разных форм и размеров. Рабочий состав образуется после подачи в камеру воздуха от компрессора. Часто к нему добавляют пенообразователь.
Компрессор. Подает воздух под давлением в пеногенератор. Устройство не входит в стандартный комплект по изготовлению пены. Мощность нагнетателя должна соответствовать величине, на которую рассчитана установка. Вместо одного агрегата можно работать два меньшей мощности, работающих параллельно. В частном строительстве выгоднее использовать бытовые компрессоры.
Электрический подогреватель воды. Нагревает жидкость до +50+60 градусов на входе в пеногенератор. Такая температура оптимальная для образования воздушных пузырей. Также горячей водой моют систему.
Газовый подогреватель раствора. Обеспечивает оптимальную для создания пены температуру. Прибор необходим для работы в холодную погоду, если используется большой объем субстанции.
Смеситель. Это емкость, в которой пена перемешивается и где начинается процесс полимеризации.
Шланг. Необходим для подачи жидкой массы на чердак.
Автотрансформатор. Служит для поддержания напряжения в электросети в допустимых пределах.

На рынке продаются два вида аппаратов — газо-жидкостные и с выносным пеногенератором. Последние разработаны недавно и учитывают опыт работы предыдущих моделей.

Производство пены

Пеноизол получают следующим образом:

Соберите устройство согласно инструкции производителя машины. Рядом установите емкости для смолы и отвердителя. В газо-жидкостных системах компоненты в систему поступает самостоятельно, через краны, поэтому бочки ставьте выше остальных узлов. Подсоедините к штуцерам шланги.
Заполните бочки компонентами для изготовления пеноизола. Кислоту можно купить заводского производства или изготовить самостоятельно. Для этого в бак в необходимых пропорциях и очередности налейте воду, ортофосфорную кислоту, пенообразователь и все тщательно перемешайте.
Подключите оборудование к электросети.
Откройте краны и заполните систему содержимым из емкостей.
Включите насосы и компрессор. Настройте расход компонентов.
В пеногенераторе образуется огромное количество воздушных пузырей. Под действием воздуха они попадают в смеситель, где перемешиваются со смолой, а затем через шланг на чердак. Уже при перемещении начинается процесс полимеризации, которая заканчивается через 15 минут после нанесения на поверхность.

Нанесите немного субстанции на поверхность и проверьте ее качество:

Полученная масса должна обладать хорошей текучестью и сама покрывать всю плоскость.
Температура смеси — +25+30 градусов. Только при таких характеристиках структура материала будет оптимальной.
Убедитесь, что вещество мелкопористое и плотное, пузырьки воздуха не видны. Выглядит как цельная масса белого цвета.
Причинами плохого вспенивания может быть низкая температура смеси или жесткая вода.
После полимеризации проверьте плотность вещества. Если материал рыхлый — смолы недостаточно, если рассыпается — много кислоты.
При необходимости добейтесь нужной пропорции компонентов опытным путем.

Изоляция эксплуатируемого чердака

Для создания утепляющего слоя под кровлей выполните следующие операции:

К стропилам и обрешетке закрепите с помощью степлера пароизоляционную мембрану. Сверху пленки установите влагостойкую фанеру толщиной 10 мм и закрепите саморезами.
В полотне между силовыми балками выполните отверстия диаметром 25 мм. Первое должно располагаться под коньком, последнее возле пола, остальные равномерно вдоль стропил с шагом 1,5 м.
Установите шланг в нижнее отверстие и залейте полость веществом до его уровня. Вытяните шланг и закройте отверстие деревянной или резиновой заглушкой. Переставьте шланг в верхнее по счету отверстие и повторите операцию.
Таким образом заполните все пустоты, огражденные фанерой и кровельным материалом.

Экономный вариант утепления не предполагает использования фанеры. Порядок работы следующий:

К стропилам закрепите пленку-паробарьер, которая создаст полости-карманы. Полотно укладывайте с нахлестом на стены, пол и соседние куски с нахлестом 15-20 см.
Стыки закройте армированным скотчем и зафиксируйте строительным степлером.
Для надежности места крепления к балкам накройте сложенной вдвое полосой полотна и прибейте тем же степлером. Можно также использовать контррейки.
Сверху в полость опустите шланг до самого пола и заполните пространство пеной, постепенно поднимая шланг. Если пленка провисает, укрепите ее рейками.
После полимеризации балки можно убрать.
Горизонтальные участки заливайте последними.

Работы по защите нежилого чердака

Утепление выполняется для предотвращения утечки тепловой энергии из дома. В этом случае сам чердак остается холодным. Пеноизол очень легкий, поэтому с его помощью можно теплоизолировать даже самые ветхие постройки.
Работа выполняется в такой последовательности:

Поверх лагов натяните рулонную мембрану (гидробарьер), которая повышает срок службы покрытия и обеспечивает правильное функционирование паропроницаемого утеплителя. Закрепите ее к лагам степлером.
Выполните нарезы в пленке для шланга.
Заполните пролет пола жидкой пеной, а затем перейдите к следующему участку.
После застывания вещества заделайте отверстия липкой лентой.
При необходимости для перемещения по полу выполните монтаж настилов из досок.

Проще выполнить утепление чердака пеноизолом, если конструкция перекрытия состоит из двух настилов, между которым есть зазор 50-150 мм. Чтобы поверхность пола не деформировалась после закачивания под давлением жидкого пенопласта, доски пола должны быть толщиной 50 мм.
Выполните в покрытии отверстие диаметром 30 мм. Установите в него шланг пенообразующей установки, сдвиньте до упора, а затем вытяните на 50 см.
Залейте пеной пространство до стены и вновь переместите шланг на такое же расстояние. Повторите операцию до полного заполнения проема. Закройте отверстия деревянными пробками.
Как утеплить чердак пеноизолом — смотрите на видео:

Сложность теплоизоляции чердака жидким материалом связана с формированием полостей, в которые заливают пеноизол. Однако повышение трудоемкости нивелируется созданием монолитного покрытия, надежно

[spoiler title=”Источники”]

https://ProUteplenie.com/krysha/penoplastom-iznutri
https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/krysha/uteplenie-kryshi-penoplastom/
https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/uteplenie/penoplastom.html
https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/mozhno-li-uteplyat-kryshu-penoplastom-i-kak/
https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-kryshi-penoplastom.html
https://kryshadoma.com/uteplenie-teploizolyatsiya/protsess-uteplenie-krovli-penoplastom.html
https://Roofs.club/kryshi/uteplenie-kryishi-penoplastom.html
https://tutknow.ru/building/uteplenie/7599-uteplenie-cherdaka-penoizolom.html

[/spoiler]