Фундамент для сарая своими руками – как сделать?

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

Прочность.
Долговечность.
Теплопроводность.
Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м2. При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м2. Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Виды фундаментов, годных под сарай

По глубине фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Понятно, что сараю будет довольно и мало- и незаглублённого фундамента.
По конструкции они бывают четырёх основных типов. Рассмотрим все возможные случаи их применения в зависимости от типа грунта, высоты грунтовых вод, глубины промерзания и веса строения. Для этого нужно знать все эти показатели и отдавать себе отчёт в их важности.

Плитный

Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если сарай тяжёл. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.
Пример монолитного фундамента — такой фундамент для сарая, разумеется, слишком солидный

Ленточный

Оптимальный вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.Ленточный бетонный фундамент в таком исполнении тоже избыточен для лёгкого сарая

Столбчатый

Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов. Годится для лёгких деревянных или каркасных конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых конструкций; Практически исключает наличие подпола, а пространство под сараем будет плохо утеплено.Столбчатый фундамент очень подходит для лёгких конструкций

Свайный

Хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем, а иногда — из металлических обычных и винтовых свай. Плюсы: пригоден для ненадёжных грунтов и склонов, устойчив к просадкам и оползням; асбоцементный еще и дёшев. Минусы: свайно-ростверковый с ростверком из металла очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.Свайно-ростверковый фундамент с винтовыми сваями прекрасен, но слишком дорог для дешевого сарая Но существует и масса комбинированных по конструкции и глубине фундаментов.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

Отливкой в грунт;
Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

наличие грунтовых вод;
сжимаемость почвы;
наличие плывунов;
вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

щебень;
вода;
цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
кирпичи;
металлическая арматура;
асбестовые трубы;
гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
металлические сваи;
болгарка;
доски либо фанера под опалубку;
пеноблоки;
мастерок;
шнур или бечевка;
строительный уровень;
колышки;
правило;
ведра и лопаты (совковая и штыковая);
рулетка;
трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Плитный фундамент

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
Песок должен быть без примесей глины и ила.
Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Самый простой фундамент для сарая

Самым простым и дешёвым фундаментом для сарая является так называемый буронабивной. Технология его обустройства следующая:

Высверлить скважины для опор по краям границ и при необходимости посередине каждой стороны.
Свернуть рубероид и ввести его в каждую из них. Данный материал отлично обеспечит гидроизоляцию основания.
В каждую опору ввести несколько арматур (обычно 3–4 хватает), при этом они должны возвышаться над отверстием. Их нужно соединить горизонтальными перевязками.
В одно углубление надо ввести 3–4 арматурины
Вдоль границ сформировать первый щит опалубки. Второй необходимо располагать на расстоянии в 40 см от внешнего (первого). Все элементы стянуть поперечными вставками и укрепить внешними подпорками.
В монтированную опалубку ввести горизонтальную арматуру, которую необходимо перевязать с вертикальными штырями армирующего каркаса фундамента.
Обустроить песчаную подушку слоем в 10 см.
Залить опалубку цементным раствором с добавлением песка и щебня.

Выбрав именно такой тип фундамента для сарая, хозяин будет оплачивать лишь стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут иметься в наличии.

Ещё немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, причём на непучинистых грунтах даже сильно заглубляться в землю не нужно. Засыпать полость шин необходимо песком, после чего залить поверхность цементным раствором.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
такое сооружение можно переносить с места на место;
не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Видео: фундамент из покрышек

Фундамент под сарай своими руками

Если у вас есть возможность увеличить бюджет для обустройства фундамента, то можно выбрать и более основательный тип фундамента.

Свайный фундамент

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая значительно отличается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Тип грунта	Несущая способность свай 89 и 108 мм при диаметре лопасти 300 мм в тоннах с учётом глубины залегания винта
Тип грунта	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
Мягкопластичный лесс	2,2	2,9	3,6	4,3
Полутвёрдая глина	4,7	5,4	6,0	6,7
Тугопластичная глина	4,2	4,9	5,6	6,3
Мягкопластичная глина	3,7	4,4	5,0	5,8
Полутвёрдые суглинки и супеси	4,4	5,1	5,8	6,5
Тугопластичные суглинки и супеси	3,9	4,6	5,3	6,0
Мягкопластичные суглинки и супеси	3,5	4,2	4,8	5,5
Песок средней и крупной фракции	—	9,7	10,4	11,1
Песок мелкой фракции	—	6,3	7,0	7,7
Песок пылеватый	—	4,9	5,6	6,3

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 т, то при определённых расчётах можно прийти к выводу о необходимости использования только винтовых свай. Однако для большей надёжности (помните о том, что пиломатериалы или металлопрокат, который используется для ростверка, имеют способность провисать под собственным весом), сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Проводить работы необходимо по следующему плану:

Разметка участка. Обноски нужно вынести на 1 м от стен сарая. Между ними натянуть прочный шнур.
Пробуривание лунок. Сделать это можно ручным буром или просто выкопать ямы лопатой.
Лунки можно сделать ручным буром или лопатой
Погружение. В подготовленные лунки глубиной 40 см вкрутить сваи, для чего придётся арендовать оборудование.
Выравнивание. С использованием строительного уровня, лучше всего лазерного, отметить линии, по которым излишние трубы срезать.
Бетонирование. Данный этап является профилактической мерой против коррозии. Заливать лопасти свай необходимо так называемым тощим бетоном, причём для продолжения работы дожидаться полного застывания цемента не нужно.
Установка деревянного ростверка. Для сарая не всегда целесообразно устанавливать металлический ростверк, поэтому лучше использовать для этого дерево. Крепить его можно на оголовки свай с помощью гвоздей или анкеров.
Оголовок винтовой сваи необходим для монтажа деревянного ростверка

При монтаже именно такого типа фундамента сарай требует обшивки подполья декоративным материалом, однако при этом стоит позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента может быть использован только на грунтах, где исключён процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размерами 40*20*20 см.

Если на участке глинистая почва, процесс монтажа необходимо немного изменить:

Сделать пристенный дренаж, благодаря чему устранится основная причина пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
Заглубить столбы ниже уровня промерзания грунта (если высоты блока будет недостаточно для этого, то можно произвести засыпку песком или щебнем).

Для столбов можно выбирать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергозатраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты обустройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

обустройство шурфов — под каждым столбом необходимо снять плодородный слой почвы толщиной в 40 см;
песчаная или гравийная подушка в зависимости от влажности почвы с трамбовкой виброплитой каждые 10 см;
дренаж в виде гофротруб по периметру отмостки, которые необходимо засыпать щебнем и укрыть геотекстилем;
кирпичная кладка тумб, на которые укладываются деревянные балки ростверка.

Работа происходит в следующей последовательности:

Провести разметку. Столбы должны углубляться ниже слоя промерзания почвы или можно использовать один из вышеизложенных способов. Если выбран всё же первый способ, то вырыть ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.
При необходимости плодородный слой почвы можно снять
Обустроить песчаную подушку (если грунт влажный, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
Сделать стяжку из тощего бетона, которая дополнительно выровняет подошву.
Проложить дренажную канализацию с использованием гофротруб.
Выложить столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Зафиксировать блоки цементным раствором. Для укрепления в центр столба можно пустить арматуру.
Гидроизолировать стенки столбов. Данный материал дополнительно обмазать специальным раствором на основе битума или эпоксида в несколько слоёв.
Столбчатый фундамент обязательно нужно гидроизолировать и дренировать
Сделать монтаж ростверка. Если он будет заглублённым, то деревянные балки дополнительно нужно защитить от воздействия влаги из грунта. Для этого можно использовать пенопласт.
Для сарая в качестве ростверка можно использовать деревянные балки

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов

Чтобы хорошо представлять себе, с чем мы столкнёмся при сооружении фундамента под сарай, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.

Из бруса большого сечения

Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею вообще на глубину подушки.
Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея глубже, а брус оборачивается рубероидом.
Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.
От горизонтальных подвижек брус дополнительно фиксируется вбитыми в землю стержнями сквозь отверстия.
Фундамент из заглублённого бруса — это очень просто

Из блоков и кирпича

Такой фундамент довольно сложен в исполнении.

Размечаем (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку) и роем траншеи.
Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.
Закладываем раствор в пустоты блоков.
Кладём кирпичи на раствор.
В углах нужно быть аккуратными.
Расшиваем швы.
Фундамент из блоков и кирпича — сложное предприятие, требующее незаурядных умений

Ленточный бетонный фундамент

Размечаем траншеи на земле (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.
Роем размеченные траншеи на нужную глубину и ширину.
Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
Строим одинаковую везде по высоте опалубку.
Если сарай тяжёл, то можно применить армирование.
Выливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) или готовый раствор в опалубку.
накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
Опалубку можно разобрать через неделю. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
Монтируем раму для сарая.
Этапы сооружения ленточного фундамента нужно тщательно соблюдать

Сваи и ростверк из бруса

Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
Опоры связываются ростверком.
Соединения ростверка усиливаются металлическими уголками.
Можно добавить рёбра жёсткости из досок.
Порядок устройства точечного фундамента из бруса

Бетонные сваи

Размечаем и роем скважины, делаем подушку из песка толщиной 30 сантиметров, над поверхностью земли укрепляем опалубки, в скважины заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор, оставляем на две недели; можно заранее положить в столбики квадраты пропитанных битумом досок для крепления обвязки. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
Собираем комплектующие для ростверка.
Крепим обвязку к квадратам.
Укрепляем её уголком.
Крепим опоры для каркаса сарая.
Фундамент из доски на бетонных столбиках часто самое хорошее решение

Подготовительные работы

Прежде чем перейти к возведению фундамента под сарай, необходимо тщательно подготовить участок в том месте, где будет располагаться надворная постройка.

На данном этапе следует провести следующие работы:

нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Винтовые основания возводятся следующим образом:

сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;

сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
в трубы нужно залить цементный состав;
кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.

Столбчатый

Чтобы соорудить подобную основу для хозпостройки, могут понадобиться следующие материалы:

раствор из бетона, который будет нужно залить в опалубку;
металлические или асбестовые трубы с армированием, залитые раствором из бетона;
кирпичная кладка;
бут;
блоки из бетона.

Фундамент с опорами-столбами под сарай строится иным способом, нежели винтовой, и включает следующие этапы:

чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.

Ленточный

Ленточные виды фундамента являются самыми популярными, поскольку стоят недорого, легко выдерживают внушительные нагрузки и являются универсальными.

Чтобы подготовить подобную основу под сарай, следует выполнить следующие действия:

по периметру надворной постройки роют траншею, имеющую глубину в 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта;
показатель ширины траншеи находится в зависимости от размеров основы, следует выделить свободное пространство для монтажа опалубки;
необходимо обустроить подушку из щебня с толщиной 100 мм, а потом хорошенько ее утрамбовать;
на дно траншеи нужно насыпать песок и тоже утрамбовать;
теперь необходимо подготовить опалубку с верхним краем, возвышающимся на 200–300 мм над землей;
опалубку нужно укрепить подкосами, при этом верхняя крайняя часть сбивается поперечными брусками с шагом в 1,5–2 м;

внутри опалубки на стенках нужно положить рубероид либо полиэтилен;
нужно провести армирование, для которого пригодятся стальные прутья диаметром 8–12 мм; арматуру нужно положить и связать так, чтобы получилась решетка с ячейками 40–50 мм;
необходимо произвести заливку бетоном; чтобы избавиться от воздушных пузырьков, в бетон нужно воткнут арматуру несколько раз по всей поверхности заливки;
следует накрыть схватывающийся бетон полиэтиленовой пленкой и время от времени смачивать его, чтобы материал не трескался;
через 28 суток, когда бетон до конца застынет, опалубку нужно убрать и сделать обратную отсыпку траншеи землей;
на бетонную заливку следует положить два слоя гидроизоляции.

По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.

Из пеноблоков

Крепким и надежным является фундамент из блоков (пено- или шлакоблоков).

Он монтируется в несколько этапов, а именно:

сначала нужно сделать разметку участка и вырыть траншеи нужной глубины;
дно траншеи нужно выровнять и утрамбовать;
следующим шагом является обустройство подушки из гравия и песка;
после этого блоки можно выкладывать в траншею; для этого следует обратиться к услугам специальной грузоподъемной техники;
на боковые стенки следует нанести цементно-песчаную смесь;

каждый следующий блочный ряд нужно укладывать с небольшим смещением на половину длины по сравнению с предыдущим;
в пространстве, разделяющем ряды, нужно нанести раствор из песка и цемента;
над землей должен быть выложен хотя бы 1 ряд пеноблоков;
наверху и сбоку нужно нанести битумную мастику с использованием ветоши и квача;
в завершение нужно сделать обратную отсыпку траншеи землей.

Монолитный

Надежным и крепким является монолитное основание. Его можно использовать практически на любом грунте. На такой основе будет долгие годы стоять сарай любой площади, от очень маленького до крупного (например, с размерами 6х4 м).

Технология сооружения этого вида фундамента включает следующие этапы:

под всей территорией заливки нужно вырыть яму, при этом ее углубленность должна составлять всего 0,5 м; после проведения утрамбовки на дно нужно высыпать песок (200 мм), кроме того, песок нужно слегка увлажнить и утрамбовать;
на песчаный слой укладывается щебень (слой в 200 мм) и также утрамбовывается;

на получившуюся песчано-гравийную подушку выкладывают плиты перекрытия и готовят к заливке, для этого собирается опалубка и делается армирование; в данном случае ячейки в решетке должны составлять 20х20 м, затем опалубку заливают бетоном;
нужно выгнать пузырьки воздуха из раствора, что стоит сделать при помощи специального вибропресса;
на застывший раствор нужно положить полиэтиленовый слой;
опалубку можно будет убирать только через 28 суток.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов при создании фундамента для сарая.

Хозяйственная постройка большой площади потребует секционной планировки. В этом случае заливка фундаментной основы осуществляется не только по краям постройки, но и под ней, чтобы дно сарая со временем не просело, а просто лежало на бетоне.
Цемент высыхает полностью в среднем за 24–28 суток, однако, возведение надворной постройки допустимо начинать раньше – через несколько недель, когда прочность заливки достигнута больше чем наполовину.
Если монтируется столбчатая конструкция на пучинистой земле, то следует учитывать, что он должен залегать глубже промерзания земли.
Если хочется сэкономить, то вместо асбестовых труб и рубероида можно использовать простые автомобильные шины. В условиях непучинистой почвы их не нужно сильно углублять. Полость данных предметов следует засыпать песком, а потом залить цементом.

Не стоит забывать о том, то столбчатый фундамент под сарай нужно гидроизолировать и дренировать в обязательном порядке.
Специалисты рекомендуют заранее сделать требуемые подсчеты и замеры, а также подготовить все необходимые углубления на участке. А также нужно определиться с количеством столбом фундамента. В ином случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, в разгар работ может выясниться, что в земле находятся непрокапываемые бутовые узлы.
Винтовые сваи можно сделать чуть длиннее, если это необходимо. Для этого торцы, находящиеся наверху, дополняются резьбой и пазами.
Нужно помнить, что на сваи никак не воздействует пучение, так как их наружные поверхности обрабатываются антикоррозийным средством. Однако строение при этом получает подполье, периметр которого необходимо закрыть декоративным материалом, например, сайдингом, черепицей или профнастилом. Чтобы подполье проветривалось, забирку оснащают вентиляционными продухами.
Сарай нужно строить сразу после завершения работ, связанных с фундаментом. В ином случае пучение почвы, которое происходит по весне, может немного сдвинуть столбы с первоначальной точки.

Для надворных построек допустимо возводить комбинированные разновидности фундаментных оснований, например, столбчатая основа с ростверком. Чтобы ее изготовить, нужно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками, предназначенными для опорных деталей, расположенными в углах с шагом в 2 м.
Блочные фундаменты изготавливаются из разных видов блоков. Чаще всего встречаются конструкции из шлакоблоков и пеноблоков. Если решено сделать основание из первых, то нужно знать, что такие материалы имеют пористую структуру, которая способствует их скорому разрушению под действием влаги.
Делая фундамент своими руками, стоит опираться на инструкцию. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.
При возведении фундамента под хозпостройку не стоит допускать каких-либо ошибок, так как это может сказаться на надежности всего строения в целом. Если существуют сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые за отдельную плату изготовят качественный и крепкий фундамент для любой надворной хозпостройки.

[spoiler title=”Источники”]

https://2proraba.com/fundament/fundament-dlya-saraya-svoimi-rukami.html
https://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/dlya-saraya.html
https://prorab.guru/stroitelstvo/samyiy-prostoy-fundament-dlya-saraya.html
https://OsnovaPodDom.ru/postrojki/prochie-stroeniya/fundament-pod-saraj
https://kakpostroit.su/samyiy-prostoy-fundament-dlya-saraya/
https://stroy-podskazka.ru/fundament/dlya-saraya/

[/spoiler]